里鵬酒莊（Le Pin）是舉世聞名的酒莊，是法國葡萄酒界半個世紀以來最引人注目的成就，但里鵬酒莊也是“寒酸”的，雖已聞名于世，但還是一個沒有大莊園城堡的酒莊，原因并非蓋不起城堡，而是因為酒莊的面積太小，土地太矜貴，所以沒有蓋大莊園酒堡，以至于“里鵬”的名稱上并沒有標出“Chateau”而只有“Le Pin”。

里鵬酒莊位于波美侯（Pomerol）產(chǎn)區(qū)，毗鄰老色丹酒莊（Vieux-Chateau-Certan），與柏圖斯（Petrus） 也只有一步之遙。沒有宏偉的莊園城堡以及遼闊美麗莊園的里鵬酒莊在80年代以前還是默默無聞，只有一小塊面積為1公頃的葡萄園。當時的莊主羅碧（Laubie）夫人每年將所產(chǎn)的葡萄酒以散裝酒的形式出售給酒商。直到1979年，眼光獨到的杰克·蒂安邦（Jacques Thienpont）以100萬法郎向羅碧夫人購下這個只有1公頃、小到不能再小，甚至連“Chateau”都無法標上的小酒莊。

蒂安邦購得里鵬酒莊之后，決心向離自己莊園只有咫尺之差的柏圖斯的方向邁進，他調整園內的葡萄品種比例至92%的梅洛（Merlot）和8%的品麗珠（Cabernet Franc），種植密度和數(shù)量只有拉菲古堡的一半，效仿柏圖斯酒莊的精工細做方式。1994年，蒂安邦又買下了旁邊一小塊面積約一公頃的小酒田，成為了今天兩公頃的里鵬酒莊。

該酒莊葡萄園的土壤與柏圖斯酒莊的土壤也十分接近，表層由碎石土和黏土組成，下層土壤含有豐富的鐵礦物質，加上蒂安邦一切以柏圖斯酒莊為標準，所以里鵬的酒質十分接近柏圖斯酒莊，基本上是柏圖斯酒莊的翻版，兩者之間氣味極其相似。里Rolland Collection）旗下的知名酒莊。

　　羅蘭花谷的現(xiàn)任莊主是著名的飛行釀酒師米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）和妻子丹妮·羅蘭（Dany Rolland）。米歇爾是世界上最具影響力的釀酒師和釀酒顧問之一，他釀造的葡萄酒獲得了著名評酒家羅伯特·帕克（Robert Parker）極高的評價。從1973米歇爾和丹妮在波爾多右岸（Right Bank）購買了一個釀酒實驗室開始，他們就懷揣著無上的釀酒熱情陸續(xù)在法國和世界各地建立酒莊。羅蘭花谷酒莊的成立便寄托了他們對自然與阿根廷葡萄酒的熱愛。

　　羅蘭花谷葡萄園位于門多薩南部安第斯山脈（Andes）的山腳下，占地面積為10公頃。葡萄園里的土壤主要為沖積土和淤泥，園內種植的馬爾貝克（Malbec）葡萄樹擁有50年以上的樹齡。葡萄樹之間排列整齊，保證了園內良好的通風環(huán)境。另外，葡萄園周圍環(huán)繞著玫瑰花叢和橄欖樹，與不遠處白雪覆蓋的山峰融為一道美不勝收的風景。

　　當葡萄園的葡萄成熟后，酒莊會安排人工進行采收并進行兩次葡萄果實篩選。之后，酒莊會將經(jīng)過破碎的葡萄裝入小型混泥土發(fā)酵罐或橡木桶中進行酒精發(fā)酵，期間需要對葡萄進行踩皮，以萃取更多的色素、單寧和風味物質。完成酒精發(fā)酵后的葡萄路金角格蘭品諾塔琪酒會被裝入新橡木桶陳年并開始蘋果酸乳酸發(fā)酵（Malolactic Fermentation），這會使葡萄酒的酸度更為柔和、口感更加圓潤。此外，羅蘭花谷所釀的葡萄酒一般會在橡木桶中陳釀18個月再裝瓶發(fā)售。

　　目前，羅蘭花谷僅出產(chǎn)1款葡萄酒，即羅蘭花谷干紅葡萄酒（Val de Flores Vino Tinto）。這款酒的第一個年份為2002年，年均產(chǎn)量為30,000瓶。自發(fā)行起，酒莊的葡萄酒便獲得了眾多葡萄酒媒體的好評，例如，2003年羅蘭花谷干紅葡萄酒獲得了《葡萄酒倡導家》（Wine?Advocate）91分的好評，2004年羅蘭花谷干紅葡萄酒也獲得了《葡萄酒觀察家》（Wine Spectator）91分的好評。鵬每年約有7,000瓶的產(chǎn)量，但在市場上流通的只有1,500瓶，其中四分之三的數(shù)量賣到英國，只有小數(shù)流入美國市場，在美國就被刻意炒作，令價格飚升，1979年是里鵬的第一個“年份”，而里鵬的行情價格，可顯示出被投機炒作的成份比較高，所謂“物以稀為貴”，大抵如此。但這種炒作行為是酒界最不愿意看到的，受到了業(yè)界人士的挖苦和嘲弄，比如帕克就對其陳年能力持懷疑態(tài)度，另一個有名的酒學家寇第斯（Clive Coates）曾將1981—1985年的里鵬逐年試飲，結果認為仍然比不上園東的“老園”，即老色丹酒莊的深度與多層次，而兩者價錢竟可相差4倍之多。寇第斯認為，里鵬誠為一顆明星，但他不認為是顆超級巨星。

盡管如此，認為里鵬“青出于藍”者亦不少。德國專業(yè)葡萄酒雙月刊《一切為酒》（Alles uber Wein）在1995年第6期報道了一則“里鵬挑戰(zhàn)柏圖斯酒莊”的消息。由10位德國著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家，對13個年份（1979—1990年份以及1992年份）的里鵬及柏圖斯酒莊作蒙瓶評審，結果有9個年份，里鵬勝過柏圖斯酒莊，其中包括1979年里鵬的“處女年份”在內。終于，在1997年年初，美國《酒觀察家》雜志對1994年份的里鵬及柏圖斯酒莊評分分別為95分及93分，美國市價分別為400美元及375美元。也許只有到這個時候，里鵬酒莊的葡萄酒才可以真正揚眉吐氣了！

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